2017/3/25匿名

5、陳釀：舊派大橡木桶 VS 新派小橡木桶 內(nèi)比奧羅葡萄天生高酸高單寧，加上舊派長時(shí)間的發(fā)酵和浸皮，酒中的單寧只會(huì)更重。所以舊派巴羅洛需要在橡木桶中陳釀數(shù)年的時(shí)間，有些名莊甚至用橡木桶陳釀了 10 年。長時(shí)間的木桶陳釀，可以讓酒中的單寧逐漸變得柔和，但是果味也會(huì)隨之減弱。之所以選擇大橡木桶，是因?yàn)橄啾扔谛∠鹉就皝碚f，用大橡木桶陳釀的葡萄酒，其酒液與空氣接觸的比例更小，可以減緩氧化速度，有利于葡萄酒的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。 而新派的巴羅洛則用小橡木桶陳釀，通常陳釀 1-2 年的時(shí)間。用小橡木桶陳釀的葡萄酒，酒液與橡木接觸的面積大，更容易萃取到橡木風(fēng)味。當(dāng)然氧化的速度也加快了，但是會(huì)掩蓋酒體結(jié)構(gòu)的細(xì)膩性和內(nèi)比奧羅葡萄活潑的個(gè)性。 6、陳年潛力：舊派 12-15 年 VS 新派 6-10 年 舊派巴羅洛單寧粗獷豐富，需瓶陳 12-15 年才能完全展現(xiàn)其潛力。 新派巴羅洛單寧含量更少也更柔和，陳年 6-10 年就可以達(dá)到適飲期。 7、風(fēng)格：舊派優(yōu)雅復(fù)雜 VS 新派濃縮飽滿 年輕時(shí)的舊派巴羅洛艱澀、風(fēng)味較淡，但是熟成之后就變得非常復(fù)雜華麗，單寧柔和而豐富，結(jié)構(gòu)緊密，酸度強(qiáng)勁，口感溫暖，帶有李子、干玫瑰花瓣、甘草、皮革、焦油、黑松露等香氣。 舊派巴羅洛強(qiáng)調(diào)的是復(fù)雜性和優(yōu)雅性，新派巴羅洛追求的則是力量感和濃縮的酒質(zhì)。小橡木桶柔化了內(nèi)比奧羅兇猛的單寧，酸度也沒那么高，變得平易近人，其果味和橡木味突出，咖啡、巧克力、香草等味道取代了舊派中經(jīng)典的皮革、焦油和玫瑰香氣。 8、代表：舊派 2 大代表 VS 新派 5 大代表 一直堅(jiān)定不移推行舊派巴羅洛的人物有巴托羅?馬卡雷若（Bartolo Mascarello）和喬萬尼?孔特諾（Giovanni Conterno）。巴托羅是捍衛(wèi)舊派巴羅洛隊(duì)伍中的戰(zhàn)斗機(jī)，在其酒莊外墻上、酒標(biāo)上明確寫出“No Barrique，No Berlusconi”（不要法國橡木桶）。在其彌留之際，也要女兒發(fā)誓永遠(yuǎn)不使用法國橡木桶才放心離開。喬萬尼則是孔特諾酒莊（Giacomo Conterno）前莊主，該酒莊是一座以出產(chǎn)巴羅洛而聞名的大名莊。酒莊多年來一直堅(jiān)持釀造經(jīng)典的傳統(tǒng)派巴羅洛，其旗艦酒款是整個(gè)巴羅洛地區(qū)最貴的酒款之一。 當(dāng)初堅(jiān)持舊派的寥寥無幾，推行新派的卻非常多，代表性人物有伊林?奧特（Elio Altare，伊林奧特酒莊莊主）、多米尼克?克萊里科（Domenico Clerico，克萊里科酒莊莊主）、羅伯特?沃爾奇奧（Roberto Voerzio，沃爾奇奧酒莊莊主）、安杰羅?嘉雅（Angelo Gaja，嘉雅酒莊莊主）和雷納多?拉蒂（Renato Ratti，雷納多拉蒂酒莊莊主）。 9、話題延伸：“中間派”正流行 現(xiàn)在很少有人會(huì)將巴羅洛貼上舊派和新派的標(biāo)簽，因?yàn)�，今天絕大多數(shù)的巴羅洛都是風(fēng)格介于舊派和新派之間的“中間派”，的新舊派已屬鳳毛麟角。在長達(dá)幾十年的新舊派中，雙方都在互相學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，這在無形之中提高了整個(gè)巴羅洛產(chǎn)區(qū)的品質(zhì)。現(xiàn)在很多酒莊都會(huì)采用新舊兩種方法釀酒：先把巴羅洛在小橡木桶中放幾個(gè)月，接著把酒液轉(zhuǎn)移到大橡木桶中陳釀。

2017/3/25匿名

v3、葡萄：舊派跨區(qū)混釀 VS 新派單一園 傳統(tǒng)的巴羅洛傾向于使用跨村莊、跨地塊的內(nèi)比奧羅葡萄（Nebbiolo）。這種跨區(qū)混釀的理論是不同地塊、不同村莊的葡萄可以為酒帶來不同的特點(diǎn)（如拉莫拉村 La Morra 的芬芳、塞拉倫戛村Serralunga的結(jié)構(gòu)感等），也可以掩蓋某些年份里的不佳表現(xiàn)。 而新派巴羅洛的代表人物，則熱衷于效仿法國勃艮第（Bourgogne）的特級(jí)園概念，推出單一園裝瓶的巴羅洛。單一園可以集中表現(xiàn)某個(gè)地塊的特點(diǎn)和優(yōu)越性。當(dāng)然，為了釀出酒質(zhì)更濃縮、更加平易近人的葡萄酒，他們會(huì)對葡萄園進(jìn)行疏果，讓葡萄樹將精力分?jǐn)偨o更少的果串，以結(jié)出品質(zhì)更好、糖分更高的葡萄。

2017/3/25匿名

3、葡萄：舊派跨區(qū)混釀 VS 新派單一園 傳統(tǒng)的巴羅洛傾向于使用跨村莊、跨地塊的內(nèi)比奧羅葡萄（Nebbiolo）。這種跨區(qū)混釀的理論是不同地塊、不同村莊的葡萄可以為酒帶來不同的特點(diǎn)（如拉莫拉村 La Morra 的芬芳、塞拉倫戛村Serralunga的結(jié)構(gòu)感等），也可以掩蓋某些年份里的不佳表現(xiàn)。 而新派巴羅洛的代表人物，則熱衷于效仿法國勃艮第（Bourgogne）的特級(jí)園概念，推出單一園裝瓶的巴羅洛。單一園可以集中表現(xiàn)某個(gè)地塊的特點(diǎn)和優(yōu)越性。當(dāng)然，為了釀出酒質(zhì)更濃縮、更加平易近人的葡萄酒，他們會(huì)對葡萄園進(jìn)行疏果，讓葡萄樹將精力分?jǐn)偨o更少的果串，以結(jié)出品質(zhì)更好、糖分更高的葡萄。

2017/3/25匿名

2、趨勢：舊派柳暗花明 VS 新派逐漸式微 在 20 世紀(jì) 70 年代到 90 年代，新派巴羅洛一路高歌猛進(jìn)，節(jié)節(jié)取勝。酒評(píng)家更加青睞這些酒質(zhì)更濃郁、果味更集中并帶有烤橡木、香草、巧克力風(fēng)味的新派巴羅洛，給的評(píng)分都比較高。自然，新派巴羅洛的銷量猛增，名氣也大增。 那時(shí)，酒評(píng)家們認(rèn)為找不到什么果味、單寧強(qiáng)勁、需要瓶陳十幾年才能柔軟成熟的舊派巴羅洛不太友好，往往給的評(píng)分都比較低。后來時(shí)代變化的轉(zhuǎn)折終于到來，消費(fèi)者開始探尋那些與眾不同的風(fēng)格，舊派巴羅洛逐而成為很多葡萄酒愛好者的心頭愛。比如，《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）1994 年的 10 月刊只給了舊派代表馬卡雷若（Bartolo Mascarello）1989 年份的巴羅洛 76 分，但現(xiàn)在這款酒已是千金難求的絕世佳釀。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，舊派巴羅洛往往比新派巴羅洛更受歡迎。

2017/3/25匿名

到了 20 世紀(jì) 60 年代末 70 年代初，一群 20 出頭的年輕人開始質(zhì)疑現(xiàn)狀，他們希望改變命運(yùn)。他們模仿法國的釀酒技術(shù)，縮短浸皮、發(fā)酵時(shí)間，使用 225 升的法國小橡木桶，而不是傳統(tǒng)的 500 升或 1,500 升大橡木桶。他們釀出的酒跟加州赤霞珠（Cabernet Sauvignon）風(fēng)格相似，在美國大獲成功并迅速風(fēng)靡起來，當(dāng)然也為朗格地區(qū)帶來了金錢。這些完全有別于傳統(tǒng)做法的釀酒方式，被稱為新派。

2017/3/25匿名

緣起：窘迫的傳統(tǒng) VS 強(qiáng)勢的變革  作為二戰(zhàn)戰(zhàn)敗國，戰(zhàn)后的意大利非常貧窮。意大利皮埃蒙特（Piemonte）的朗格地區(qū)（Langhe），酒農(nóng)生存艱難，釀酒條件也非常簡陋，那時(shí)候的酒農(nóng)釀酒，大多是自飲或作為副業(yè)。他們要忙于其他事情，沒空，所以才會(huì)任由葡萄汁進(jìn)行馬拉松式的長時(shí)間浸皮、發(fā)酵和木桶陳釀。酒窖里，酒農(nóng)們用的是傳了好幾代的破舊大橡木桶。這就是傳統(tǒng)舊派巴羅洛。